花花公子品牌故事詳解
作者:unibrand 發布時間:2017-10-23


Playboy花花公子,恐怕對于80、90后來說是很陌生的,他們也許是從父輩身上穿的衣服,手里拿著的包知道這個是服裝服飾品牌,不知這是一個國際著名的文化品牌。這不奇怪,因為改革開放的春風吹遍中國的時候,他們還沒出生呢。而對于60、70后來說,他們正是借著改革開放的春風通過《Playboy花花公子》了解西方的性文化和流行文化。在那個時代《花花公子》與Beatles、邁克爾杰克遜、麥當勞、可口可樂、蘋果、耐克、好萊塢電影有著同樣的地位,代表著西方的商業和文化,而如今60、70后對《花花公子》的了解也越來越少了。《花花公子》對于中國人來說始終有一種神秘感,除了它與情色有關以外,主要是它從來就沒有登陸過中國。
花花公子品牌logo(右圖)

愚蠢的百度百科不知道又是從哪里拷貝過來的信息,也把花花公子定義成服裝品牌,亂七八糟、斷章取義的內容完全沒有參考性,今天我就給花花公子立個小傳,揭開這個謎,還原這個情色帝國的正史。

1953年,27歲的插畫師休·赫夫納從45位債主手里借來的8000美元在芝加哥創辦了《花花公子》,第一期就出手不凡,封面和內頁刊登了大明星瑪麗蓮·夢露的裸照,賣出了53,991本,夢露也因為這個封面女郎的身份增加了知名度。隨后《花花公子》成為了刊登大尺度裸體、性話題、倡導享受生活的男性雜志。


 二戰以后的美國成為世界上最富有的國家,美國人開始崇尚享樂主義,消費主義成為社會主流的意識形態,《花花公子》的情色主張、享樂主義、玩世不恭的個性迎合了這樣的時代背景,迅速成為主流媒體,花花公子、兔女郎以及兔子商標成為美國文化的象征之一。

60、70年代,越南戰爭中《花花公子》成為美國大兵的軍需品,“兔女郎”成為士兵床前、夢中的情人。同時,越戰把美國拖下泥潭,美國嬰兒潮的一代成年后成為民權、反戰運動的主角,他們高喊“要做愛、不要作戰”,《花花公子》成為他們的宣傳武器。性解放、女權運動又成為《花花公子》的支持者。《花花公子》 甚至成為美蘇冷戰兩大陣營價值觀較量的武器,這一切都不得不讓《花花公子》走向巔峰。70年代《花花公子》的發行量達到了700萬之巨,是21世紀初《紐約客》、《時代》、《娛樂周刊》發行量之總和。

那個時期,社會名流成為《花花公子》常客,好萊塢女星索菲亞·羅蘭、伊麗莎白·泰勒、簡·方達、莎朗·斯通、金·貝辛格,名模納奧米·坎貝爾、辛迪·克勞馥,歌星麥當娜都爭當其封面女郎;鮑伯·迪倫、比爾·蓋茨、約翰·列儂和大野洋子、馬丁·路德·金成為訪談嘉賓;現任美國總統川普登上1990年《花花公子》的封面。《花花公子》成為集萬千寵愛于一身的明星。

《花花公子》使得創始人休·赫夫納成了億萬富翁,他隨即開拓了品牌的事業,涉足電影、唱片、演出、娛樂、旅館、服裝、餐飲、賭場等等,其中“花花公子俱樂部”占據了美國夜總會的很大份額。《花花公子》從一本雜志成功地開拓一個國際強勢品牌,2008年在World Brand Lab的《世界品牌500強》排行榜中位列第233位。

1986年花花公子服飾品牌進入中國市場,但品牌管理并不是情色大亨休·赫夫納所擅長的,花花公子服裝在中國很快成為皮爾卡丹那樣的地攤貨。

 80年代花花公子開始走下坡路,一方面受到《閣樓》和《好色客》等更為裸露的新興雜志排擠。另一方面社會也發生了巨大變化,1981年里根當選總統,美國進入新保守主義時代,美國司法部對色情行業進行打壓,《花花公子》在沃爾瑪、7-11等各大便利店被迫紛紛下架。最為關鍵的是受到網絡色情的興起,更是使成人雜志備受重創。2008年的金融海嘯對《花花公子》來說可謂雪上加霜,股價由6.2英鎊急跌至1.55鎊,甚至面臨破產威脅。

2010年后,《花花公子》開始轉型,減少了出版,發行量僅80萬冊,2016年宣布不再刊登女性裸照,目的是讓《花花公子》更加現代化,人們上班時間閱讀也不尷尬。同時啟動了花花公子電視臺Playboy TV和網站,取得不錯的業績,花花公子開始進入品牌事業的第二次高潮。如今花花公子主要精力用在品牌的授權開發上,其收入也主要來自品牌的授權。

整個《花花公子》的歷史就是美國商業文化的縮影,有太多的品牌故事值得分享,期待繼續關注。

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